la compagnie adoratrice des horlogers - une compagnie de la ville de Londres établie 1631 par charte royale

Bell & Ross 'Fly Boys

La collection Vintage de Bell & Ross rappelle les années 1940, lorsque les montres étaient des instruments clés pour les pilotes. L'esprit rétro de l'aviation imprègne toute la gamme, y compris deux arrivées récentes à la ligne: les modèles Vintage Original et Vintage Officer. The Vintage Originals (2 600 $ à 3 900 $) sont des rééditions robustes des montres -pilotes des années 40avec étuis en acier satiné et sangles en cuir mat. Conçus pour une meilleure lisibilité, les cadrans sont disponibles en noir avec des aiguilles et des index blancs ou dans une coloration beige inhabituelle, qui rappelle les uniformes des pilotes de la Seconde Guerre mondiale.

Adoptant une approche plus sophistiquée du genre pilote, le Vintage Officer (2 900 $ à 4 200 $) attire l'attention avec son boîtier en acier poli et un choix de cadrans noirs ou argentés. Bien que chaque modèle Vintage Collection possède son propre caractère, ils partagent tous des valeurs fondamentales, y compris la lisibilité facile d'un instrument de cockpit et un choix de deux mouvements - une automatique heures, minutes, secondes ou un chronographe - plutôt terre-à-terre des prix.

La dernière version de Parmigiani Fleurier de son modèle habillé Tonda est une avancée dans le style et la sophistication technique. Tonda 1950 (16 900 $) est la montre habillée la plus mince de l'entreprise et offre des versions plus petites des cornes emblématiques de Parmigiani qui donnent au design des proportions fines. La finesse est partiellement rendue possible par l'utilisation d'un système d'enroulement de micro-rotor. Cette caractéristique fait de Tonda 1950 la plus attrayante des montres automatiques Parmigiani, car le micro-rotor permet une vision sans entrave des plaques de mouvement finement finies, remplies d'angles intérieurs. Créer un anglage , ou biseauté , sur ces surfaces n'est possible qu'à la main, une dessignatures subtilesde la marque .

Avec la nouvelle édition Amadeo 45 Chronograph Cambiano 2011 (21 780 $), Bovet poursuit sa collaboration avec la célèbre maison de design automobile italienne Pininfarina. Des éléments de design tels que le boîtier Amadeo noirci, la masse oscillante et les vis ont été repris de son prédécesseur,

le Tourbillon Ottanta de l'année dernière. L'affaire convertible Amadeo, qui apparaît dans d'autres Bovetcollections, transforme facilement la pièce de montre-bracelet en pendulette de table miniature en montre de poche (lorsque vous commandez la chaîne en argent et en or noir traitée PVD noir en option). Pour le Cambiano, le boîtier polyvalent adopte un style contemporain et lisse avec une finition satinée sur le boîtier et le fond en acier pour contraster avec la lunette, le support, l'arc et la couronne, fabriqués en acier mouliné avec revêtement DLC noir. .

L'esprit moteur de la pièce est traversé par des poussoirs en forme d'accélérateur positionnés de chaque côté du boîtier à 11 heures et à 1 heure pour permettre un fonctionnement fluide, quelle que soit la configuration du boîtier. Avec 35 composants sur cinq niveaux, le cadran complexe transmet la vision des designers italiens qui ont fait de la lisibilité et de la sportivité une haute priorité.

Montblanc fait revivre une classique des années 30

Montblanc de nouveau Vintage Pulsographe (47200 $) est une pointe de nostalgie pour les années 1930, une époque oùchronographes étaientinstruments pratiques. Pendant cette période, Minerva, dont la fabrication à Villaretest maintenant dirigée par Montblanc , était un spécialiste de tels instruments, comme lesbalances chronographes qui aidaient les médecins à mesurer rapidement le pouls d'un patient. Le Vintage Pulsographe offre de nombreuses caractéristiques des montres originales, y compris le modeste boîtier de 39,5 mm et lafonction chronographe monopoussoir. Le haut niveau de finition du mouvement, visible à travers le fond saphir, et le grand feucadran en émail sont des touches de luxe modernes qui dépassent l'esprit des originaux. L'horloger-boutique De Bethune a récemment présenté la De Bethune DB 2, une montre qui allie le futuriste au vintage. Le côté cadran de la montre 82500 $ affiche la marque mouvement en forme de bouclier de la signature de sous bleu pomme mains -style qui rappellent des conceptions Breguet du 18ème siècle. Le disque d'équilibre en silicium et platine de la DB 28 est bien plus moderne. Un spiral spiralé placé immédiatement au-dessus du disque fournit la seule indication visuelle que la montre fonctionne.

Une propension à se corroder n'est généralement pas un argument de vente pour une montre, mais c'est une caractéristique incontournable du Panerai Luminor Submersible 1950 3 Jours Automatic Bronzo 47MM . La montre de plongée, qui a une cote de profondeur d'environ 984 pieds et un prix de 10 700 $, dispose d'un boîtier en bronze qui acquiert une patine verdâtre en vieillissant. La patine se mariera bien avec le vert du cadran, tandis qu'un dos en titane hypoallergénique empêche le bronze de laisser une tache de même couleur sur le poignet du porteur.

IWC a mis à jour sa ligne Portofino avec un soupçon de rétro-inspiration inspirée par les jours dolce-vita du village homonyme de la collection sur la Riviera italienne. Cette année, IWC a introduit quatre nouveaux modèles, en commençant par le Portofino Automatic (4 200 $ à 10 800 $), maintenant dans un boîtier de 40 mm avec une apparence plus lisse. Le chronographe Portofino(5 500 $ à 6 500 $) parle aussi doucement avec une dimension légèrement surélevée de 42 mm et des contours doux.

Jouant de leur caractère italien vintage, l' Automatique et Chronographe sont disponibles avec un bracelet en maille milanaise qui rappelle les montresdes années 50 et 60. Pour la jet-set, IWC a ajouté un Portofino Dual Time (8 700 $ à 17 600 $) qui vous permet de changer simplement de fuseau horaire et de date en utilisant la couronne, tout en suivant votre heure locale avec un affichage de 24 heures. Et en tête d'affiche, le Portofino Hand-Wound Eight Days (10 000 $ à 18 700 $) avec un nouveau mouvement robuste fabriqué par IWC, comparable à un mouvement de montre de poche, mais résolument moderne. Les pièces Dual Time et Hand-Wound Eight Days sont dotées de sangles en cuir spéciales de Santoni, un cordonnier italien de renom qui traite le cuir de manière à ce qu'il vieillisse doucement. «Les montres sont conçues un peu dans le style des années 50 et 60», déclare Georges Kern, CEO d'IWC. "Ils ne sont pas vintage, mais ils ont une touche de discrétion et d'élégance."

FrontRunners: Quatre jeux

Les collectionneurs ne seront probablement pas dérangés par le fait que le nouveau Greubel Forsey Invention Piece 2 tout, ce mécanisme est un tourbillon quadruple, la création la plus complexe et précise de l'entreprise. La série Invention propose également des architectures et des finitions totalement différentes de celles des autres garde-temps de l'entreprise. Cette montre particulière de la série à environ 800 000 $ et limitée à 22 exemplaires (11 en platine et 11 en or rouge) est munie d'un ressort à trois tonneaux entraînant les deux doubles chariots tourbillon qui sont reliés entre eux pour plus de précision. Un affichage rotatif de la flèche et du disque ajoute une touche moderne qui semble convenir à un concept aussi peu orthodoxe.

Au cours du dernier quart de siècle, Renaud & Papi a lancé certaines des plus grandes carrières horlogères. Les talents émergents de Robert Greubel à Stephen Forsey en passant par Peter Speake-Marin ont peaufiné leur technique dans la petite manufacture du Locle, uniquement pour emballer leurs outils et créer leur propre entreprise. Bien que triste de les voir partir, Giulio Papi est sympathique à leurs ambitions. "Ils sont jeunes et font des rêves comme je l'ai déjà rêvé", dit-il. Dans un sens, ils récapitulent son propre succès remarquable.

Papi a choisi sa carrière en 1980, à l'âge de 15 ans, suivant les conseils de son père, qui avait observé sa passion pour la mécanique et son talent pour la réparation de motos. "J'ai grandi à La Chaux-de-Fonds pendant la grande crise du quartz", se souvient-il. «Personne ne voulait apprendre l'horlogerie.» Son père lui a suggéré de fréquenter l'école de garde locale, car il pouvait s'attendre à beaucoup de travail en réparant des montres mécaniques fabriquées avant l'avènement du quartz. "J'ai pensé, pourquoi pas?"

Il était le seul étudiant. "J'avais quatre ou cinq professeurs pour moi," dit-il. L'un était Jean-Claude Nicolet, que Papi compare à George Daniels: un maître qui pourrait lui apprendre à faire toutes les complications à la main, ce qu'il a fait méticuleusement au cours des quatre années de son apprentissage. Avec ces compétences, Papi a trouvé du travail chez Audemars Piguet au Brassus.

Ce n'était pas ce que son éducation l'avait amené à attendre. "Pendant 18 mois, je n'ai fabriqué que des montres squelettes ", explique-t-il. "Et quand tu es jeune, c'est long, c'est long." Il a demandé quand il allait travailler sur des répéteurs ou peut-être une grande sonnerie. "Ils ont dit que ce serait possible après 20 ans. . . peut-être. »Ainsi, avec un autre membre de l'équipe de squelette, Dominique Renaud, il a fait ce que Greubel, Speake-Marin et tant d'autres feraient un jour. Il est allé indépendant.

"Bien sûr, Audemars Piguet pensait que nous étions fous", se souvient Papi. En fait, les deux hommes ont été spectaculairement chanceux. En 1986, la crise du quartz s'achevait et les marques classiques étaient avides de nouvelles complications. Afin de revitaliser IWC, Günter Blümlein a acheté un module répéteur développé par Renaud & Papi, puis il a commandé une autre répétition minutes du duo pour une autre de ses marques, Jaeger-LeCoultre. Au début des années 90, ils avaient joué un rôle déterminant dans le développement de montres compliquées par des entreprises allant de Breitling à Harry Winston et avaient été engagés par Blümlein pour la relance de A. Lange & Söhne, qui avait langui pendant 40 ans en masse. surveille le prolétariat est-allemand.

Mais le travail a pris son péage. Le besoin de nouvelles installations importantes a coûté de l'argent, et le financement s'est avéré plus complexe que la montre la plus compliquée. "Nous avons fait beaucoup d'erreurs", admet Papi. Incapables d'obtenir un prêt bancaire, ils retournent au Brassus, où Georges-Henri Meylan les renfloue en rachetant 52% de la société à Audemars Piguet en 1992.

Depuis lors, la manufacture s'appelle Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA et environ la moitié du travail a été pour la maison mère, qui a augmenté sa part de propriété à 80% en 1999 lorsque Renaud a encaissé pour ouvrir un lit de luxe. et-petit-déjeuner. L'investissement de Meylan a payé des dividendes impressionnants. Papi a développé l'échappement exclusif Robin de la marque, qui fonctionne sans lubrification, ainsi que des innovations telles qu'un double spiral pour compenser les changements de centre de gravité d'une balance sans tourbillon. Selon le directeur du design de l'AP, Octavio Garcia, "Giulio est exposé à des points de référence différents de ceux du Brassus. Il est très ouvert d'esprit, et il a aussi une très forte faculté d'écoute. »En conséquence, il est capable d'apporter de nouvelles idées à AP, en les adaptant aux besoins de l'entreprise.

L'esprit ouvert Papi est également à l'aise avec d'autres langues vernaculaires. Il a été intimement impliqué dans le développement de la marque Richard Mille et parle avec une fierté particulière de la percée RM 002, pour laquelle il a développé une plaque de carbone. "C'était la première montre haut de gamme sans le code de la montre classique", dit-il. Il a également récemment développé la J12 Rétrograde Mystérieuse pour Chanel, présentant une couronne verticale unique qui répondait à la demande de la maison de la mode, à savoir que la montre soit parfaitement ronde au poignet. Et certains de ses anciens employés, comme Carole Forestier-Kasapi, chez Cartier, sont même revenus au Locle avec de nouvelles commissions pour leur ancien patron.

Papi suit toujours le succès des indépendants comme Greubel Forsey, et il avoue parfois se demander à quoi ressemblerait la vie s'il était resté indépendant. "J'ai personnellement beaucoup d'idées", dit-il, redevenant rêveur.

Carole Forestier-Kasapi

Lorsque son aspirateur a été brisé l'été dernier, Carole Forestier-Kasapi n'a pas téléphoné à un atelier de réparation. Elle a démonté la machine et l'a réparée elle-même. La réponse était naturelle pour le directeur du développement du mouvement chez Cartier. Jeune fille qui grandit dans une famille horlogère en France, elle démonte des montres cassées dans l'atelier de son père. "Je ne voulais pas réparer les montres qui ne marchaient pas", dit-elle. «Je voulais comprendre comment ils travaillaient.» Au cours de sa carrière, elle est allée bien au-delà de la compréhension de ces mécanismes pour imaginer et développer des mécanismes compliqués originaux qui attirent désormais l'attention des collectionneurs pour Cartier.

"Vous devez apprendre l'alphabet avant de pouvoir lire", dit-elle de son évolution professionnelle, qui a commencé avec des entreprises spécialisées dans le mouvement, y compris le célèbre Renaud & Papi. "Mais quand vous prenez un emploi avec une marque comme Cartier, vous recommencez à zéro, réapprendre l'alphabet de la maison. Vous étudiez l'histoire et les codes de la marque, puis utilisez ces éléments pour écrire la page suivante. La difficulté dans tout cela est d'arriver aux bonnes idées. Juste parce que tu connais l'alphabet, ça ne fait pas de toi Shakespeare. "

Alors que les femmes horlogères de son génie sont rares dans le domaine fortement dominé par les hommes de l'horlogerie compliquée, elle soutient qu'être une femme n'est pas pertinent. «Le fait que je sois une femme n'influence pas la façon dont je conçois les choses», dit-elle. "Je me considère comme un horloger d'abord. Ma vision est différente du fait que j'ai l'œil d'un horloger avant tout. »Néanmoins, il est remarquable qu'une femme ait réussi à remodeler l'image de Cartier en tant qu'horloger pour les hommes avec une série de complications intrigantes et un développement interne. et produit un mouvement automatique alimentant la collection Calibre de Cartier. "Cartier a

passé d'un acheteur de mouvements à une véritable manufacture exerçant toutes les fonctions liées au développement, à la production et à l'assemblage. Cela permet de donner une impulsion créative en contrôlant le processus de développement », dit-elle.

La mère de deux enfants de 43 ans a audacieusement appliqué son œil d'horloger pour ré-visionner le tourbillon ancestral sous la forme de l'Astrotourbillon 2010, qui positionne la cage au bout d'un bras tournant autour du cadran à chaque minute - un balayage par essence seconde main. Cinq années de recherches ont été consacrées au développement du mouvement, placé cette année dans le nouveau dossier Calibre de Cartier. "Je voulais revenir à l'essence du tourbillon", explique-t-elle. "Je voulais agrandir le tourbillon, faire quelque chose de vraiment lisible en enlevant la cage du tourbillon du mouvement et en la plaçant au dessus du cadran. Il ne fait rien de plus qu'un tourbillon classique, mais c'est une expression créative différente. "

La Rotonde de Cartier Astrorégulateur édition limitée de cette année a testé son nerf ainsi que ses capacités. Forestier-Kasapi et son équipe ont conçu un système anti-gravité innovant pour le mouvement Calibre 9800 MC en positionnant l'échappement sur la masse oscillante pour contrer les effets de la gravité dans les positions verticales. «C'est quelque chose de flambant neuf dans l'industrie», dit-elle, «et lorsque vous apportez de nouvelles idées, c'est toujours plus difficile, car il est plus difficile de matérialiser ces idées - vous devez apprendre à la dure. De plus, vous devez convaincre toute l'équipe Cartier que ce que vous proposez est la bonne chose. »Un an avant le lancement, avec le processus de conception derrière eux, la direction de Cartier a décidé d'interrompre le projet et lui a demandé de présenter de nouvelles idées. Déterminé à aller de l'avant, elle leur a dit qu'il était trop tard pour faire des changements parce que la production des prototypes avait déjà commencé. En effet, elle a lancé cette production.

L'étoile du sport de Jaquet Droz

Bien que son esthétique soit moderne et élégante, la collection sportive Grande Seconde SW de Jaquet Droz trouve son origine dans une montre de poche du XVIIIe siècle fabriquée par l'horloger de la marque , Pierre Jaquet Droz.. Comme toutes les montres de l'entreprise, la récente Grande Seconde SW en acier avec céramique et or rouge avec titane évoque la montre de poche historique Grande Seconde du maître, avec sa disposition en huit composée d'un petit affichage heures et minutes positionné à 12 heures au-dessus d'un grand cadran des secondes à 6 heures. Une lunette cannelée en céramique inrayable et des indicateurs et des aiguilles qui brillent de bleu Super-LumiNova rehaussent l'architecture dimensionnelle de la Grande Seconde SW Steel-Ceramic (14 700 $). Pendant ce temps, la Grande Seconde SW Red Gold-Titanium (18 900 $) allie un titane solide et léger avec des accents en or rouge brossé pour encadrer son cadran en fibre de carbone réfléchissant, alliant des matériaux de l'ère spatiale aux codes classiques.

Avec son mod Seventies Panorama Date en forme de coussin (11 100 $), Glashütte Original revient à l'ère nostalgique des voitures musclées musclées, Star Warset discothèque Alors que certaines des tendances de la décennie peuvent susciter un petit rire, le design horloger a fait un grand bond en avant avec l'introduction de Nautilus de Patek Philippe et de Royal Oak d'Audemars Piguet, deux modèles de longue durée conçus par Gerald Genta. Glashütte Original puise dans cet esprit des années 70 avec ce design rétro avec cadrans en argent allemand déclinés en trois variantes: argent mat galvanisé, ruthénium galvanisé avec surface sunburst et bleu avec dégradé finement calibré. Des index lisses en forme de flèche et une grande date à 6 heures donnent un ton moderniste, souligné par le boîtier et le boîtier en acier inoxydable, avec un fond en verre saphir qui révèle le mouvement automatique Calibre 39-47 de Glashütte. .

L' horloge Atmos de Jaeger-LeCoultre estune réussite horlogère, mais dernièrement, le fabricant de montres a investi cet appareil iconique avec beaucoup de créativité et d'artisanat. La dernière version, Atmos Marqueterie Paille (124 000 $), célèbre les origines Art Déco de l' horloge avec un boîtier rectangulaire géométriquement incrusté de paille. Ce type de marqueterie, appelé paille , a été effectivement développé au 18ème siècle, mais a été relancé avec beaucoup d'effet par les designers d'intérieur des années 1920 et 1930. C'est un processus délicat réalisé entièrement à la main, et il correspond à la nature délicate et précise de l'Atmos, qui prend sa puissance uniquement à partir des variations de la pression atmosphérique.

Bulgari a absorbé les marques Gerald Genta et Daniel Roth, des montres comme l'Endurer Chronosprint All Blacks (16 300 $) soulignent combien d'énergie le joaillier italien a injecté dans les créations des deux anciennes horlogeries. Les enthousiastes identifieront rapidement le cas de signature de Daniel Roth plaqué dans un revêtement spécial noir de DLC. La couleur et le cadran - un tatouage Maori Koru - sont dédiés à la célèbre et redoutable équipe de rugby All Blacks de Nouvelle-Zélande, qui partage la même année de fondation que Bulgari . Un simple chronographe concentrique est placé à 6 temps de jeu de match.

Jouets d'été: procès contre le temps

Pour les navigateurs, le temps est essentiel, en particulier les cinq minutes qui précèdent le début d'une course, lorsque les bateaux se jettent derrière la ligne de départ. Avec les régates de cet été à l'esprit, la maison de couture Louis Vuitton a créé sa montre Tambour Automatic Regatta Navy , qui est l'une de ces rares montres de sport aussi utiles qu'élégantes. Cette montre en édition limitée est vendue uniquement en Louis Vuittondes boutiques pour 9 000 $ chacune - comprend une fonction graphique à rebours de cinq minutes qui peut être lue rapidement pendant les quelques minutes qui précèdent le départ d'une course. Le mouvement est également équipé d'un chronographe Flyback, ce qui est pratique lorsque des ajustements fréquents à une séquence de temps sont nécessaires. Louis Vuitton n'a visiblement pas mis l'audace dans le cadran de ce garde-temps en acier, le festonnant d'un grand V pour «Vuitton» ou «victoire».

Six ans après avoir introduit la collection Planet Ocean dans sa populaire famille Seamaster, Omega plonge plus profondément avec 46 modèles (5 700 $ à 33 000 $) équipés de mouvements internes mettant en vedette la technologie Co-Axial et les spiraux en silicone de la marque, le tout soutenu par un garantie de quatre ans. Le chronographe de 45.50 mm alimenté par le nouveau Caliber 9300/9301, un chronographe à roue à colonnes Co-Axial avec balancier à spirale libre et spiral en silicone, est un point culminant des débuts en 2011. Ce nouveau chronographe se distingue par deux sous-cadrans, l'appariement des heures et des minutes sur un cadran à deux aiguilles et une échelle de 12 heures, lui permettant de doubler en tant que deuxième fonction de fuseau horaire. "Nous voulions mettre notre mouvement haut de gamme dans cette ligne importante", explique Omega président, Stephen Urquhart.

Le Titanium Liquidmetal de 45,50 mm, également disponible dans les modèles chronographe et à trois aiguilles, est un autre atout majeur. Omega imprègne les lunettes en céramique bleues polies avec des chiffres Liquidmetal satinés et une échelle de plongée pour un contraste saisissant. Le mélange des deux matériaux extrêmement durs est si difficile que la production actuelle utilisant la technologie Liquidmetal est très limitée. Mis à part ses montres de plongée inventives , Omega souligne sa passion pour les océans grâce à un partenariat nouvellement établi avec l'environnementaliste / cinéaste Yann Arthus-Bertrand, qui créera un film de sensibilisation sur l'importance de la protection de nos océans.

Loin des forêts de sapins et des vallées verdoyantes de ValléedeJoux en Suisse, A. Lange & Söhne reste fidèle aux traditions et aux valeurs de l'horlogerie allemande: simplicité, modestie et créativité. Malgré sa nature réservée, la manufacture historique de Glashüttea récemment donné un lifting contemporain à sa collection Saxonia classique et discrète (16 800 $ à 26 600 $). Bien sûr, les changements sont subtils, mais distincts. Pour les Saxons de troisième génération, Lange a choisi un boîtier plus large et plus fin, a allégé la lunette et a incorporé une bride intérieure inclinée pour que le cadran semble plus expansif. Les concepteurs ont également allongé légèrement les index des matraques et retravaillé les ergots, les rendant plus étroits et plus incurvés. Le rajeunissement de Saxonia ne se limitait pas aux extérieurs, Lange introduisant un nouveau mouvement automatique avec un rotor central et une réserve de marche de 72 heures pour les modèles Automatic et Dual Time. Un nouveau mouvement manuel svelte alimente le Saxonia Thin, qui ne mesure que 5,9 mm d'épaisseur, ce qui en fait la montre la plus mince jamais construite par Lange.

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FrontRunners: MasterGraff Skeleton Edition Limitée

Le MasterGraff Skeleton Limited Editio, un garde - temps de 2 millions $ conçu par Graff PDG de de luxe montres , Michel Pitteloud, est un chef - d'œuvre à la fois jeweling et l' horlogerie. Le boîtier MasterGraff, formé dans une forme angulaire qui simule les facettes de la couronne d'un diamant brillant, est serti de diamants baguette triangulaires et trapézoïdaux. Les cosses et la boucle reçoivent un traitement similaire, ce qui porte le poids total des diamants à plus de 21 carats.

Plus impressionnant que le poids des pierres est l'effet visuel qu'elles créent, reflétant la lumière tout en donnant apparemment des fenêtres sur une version personnalisée du mouvement tourbillon Concepto. La norme Concepto est l'un des calibres les plus esthétiques; cette version intègre des plaques et des ponts en saphir synthétique transparent. Graff produira 10 exemplaires de la montre, dont cinq en or rose (illustré) et cinq en or blanc.

Le dernier chronographe à tourbillon GMT de Jean Dunand, l'impressionnant Jean Dunand d'une valeur de 460 000 $ , est un tour de force mécanique dont le design regorge de références à Paris à l'époque industrielle de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. La conception du boîtier, par exemple, évoque le pied de la Tour Eiffel. L'aspect de la mécanique exposée de la montre s'inspire des machines exposées lors de l'Exposition Universelle de Paris en 1889, dont la tour récemment achevée servait d'arc d'entrée.

Roger Dubuis, de Genève, utilise maintenant la dernière technologie micro-mécanique, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. L'intérieur de la toute nouvelle Excalibur 45mm Chronograph de la société (51.900 $) est un mouvement traditionnel à roue à colonnes, conforme aux conventions de longue date du Sceau de Genève. Au lieu de cela, la société a appliqué deux techniques avancées - la gravure au laser et le traitement galvanique - pour obtenir les chiffres romains nets sur cette édition de 88 pièces d'Excalibur. Le regard indique des changements subtils survenus chez Roger Dubuis . Tandis que l'entreprise conserve sa conception extravagante de la montre, bon nombre de ses détails sont en cours de modernisation et de raffinement, ce qui en fait une saison intéressante pour les collectionneurs de montres.

Les auteurs de vin ont salué 2005 comme l'un des meilleurs millésimes de Bordeaux français depuis des décennies, voire plus. Après avoir mûri un tel vin d'exception, les fûts de chêne vieux de 200 ans utilisés pour vieillir le Château Latour Grand Millésime 2005 ont été conservés sur les cadrans des montres Reflet XL Château Latour en acier de Boucheron (15 100 $). Boucheronproduira seulement une centaine de ces montres de collection, chacune dotée d'un cadran unique en marqueterie de chêne provenant d'un tonneau qui a stocké Château Latour 2005, 1er Grand Cru Classé (Premier Cru) de Pauillac. Boucheron a également fait appel à son partenaire fréquent, Girard-Perregaux, pour le mouvement automatique GP4000 de la pièce. Avec son boîtier profilé et sculpté, ses chiffres arabes stylisés et son nouveau système de sangles interchangeables, le style rétro classique rectangulaire de Reflet date de 1947, ce qui constitue également un millésime exceptionnel à Bordeaux.

21 cadeaux ultime: Dial Up the Romance

Le bijoutier parisien Van Cleef & Arpels a créé sa propre catégorie d'horlogerie il y a cinq ans, quand il a commencé à combiner les arts décoratifs avec la mécanique fonctionnelle. Les montres de cette classe, appelées «complications poétiques», sont plus destinées à servir le fantasme du porteur que de lui dire le temps. Ils comportent des cadrans montrant l'imagerie élaborée rendue dans l'émail, la peinture micro, la marqueterie, la gravure, et une foule d'autres disciplines.

Les complications poétiques de Van Cleef & Arpels peuvent aussi être incroyablement innovantes. Considérons, par exemple, le Pont des Amoureux de cette année. Au lieu de mains standard qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, la montre a de doubles aiguilles rétrogrades qui représentent deux amants marchant l'un vers l'autre sur un pont, se rapprochant jusqu'à midi et minuit, lorsqu'ils se rencontrent au centre du pont. Les bâtiments en arrière-plan ont été créés en contre-jour , et le pont est en or sculpté.

«L'un des traits distinctifs de Van Cleef & Arpels est notre origine en tant que conteurs artistiques», explique Louis de Meckenheim, responsable du développement horloger chez Van Cleef & Arpels. "L'idée a commencé simplement avec deux créations personnalisées, mais s'est progressivement développée dans une expérience de construction de relations où nous allons traduire des moments spéciaux dans la vie d'un couple dans le monde de Van Cleef & Arpels."

Pour ce cadeau, Van Cleef & Arpels offre à un lecteur de Robb Report et à l'objet de son affection la possibilité de commander une paire de montres qui traduisent leurs moments spéciaux en images personnalisées et mouvements sur les cadrans.

Cette aventure romantique commencera naturellement à Paris. Le couple voyagera en première classe pour un week-end en ville, où il visitera les boutiques et les bijouteries de Van Cleef & Arpels et consultera ses créateurs et horlogers. Le couple leur racontera leur histoire d'amour, discutera des images qu'ils aimeraient voir sur leur garde-temps, et les concepteurs de Van Cleef & Arpels donneront des conseils sur les techniques et les matériaux pour rendre ces images.

Ensuite, le couple se rendra en première classe à Genève, en Suisse, pour une journée de visites privées des installations horlogères Van Cleef & Arpels, où leurs montres seront assemblées. La visite comprendra une visite à Stern Créations, l'atelier où les artisans travaillent dans la peinture à l'émail, la gravure, la marqueterie, et un certain nombre d'autres métiers.

Pendant que les récipiendaires des cadeaux sont à Paris et à Genève, Van Cleef & Arpels organisera l'hébergement, la réservation des repas et le divertissement selon les préférences du couple.

Environ deux semaines après leur visite en Europe, le couple recevra les rendus détaillés des montres pour approbation. Une fois qu'ils auront signé les dessins, le travail sur les montres commencera. Pour elle, Van Cleef & Arpels créera une complication poétique dans un boîtier en or gris de 38 mm utilisant le mouvement du Pont des Amoureux ou tout autre mouvement jugé approprié pour raconter leur histoire. La scène que passent les amoureux et le métier d'artdans lequel il est rendu sera déterminé lors de la rencontre du couple avec les designers à Paris. Son garde-temps sera un tourbillon platine de minuit de 42 mm avec un fond saphir. Il aura aussi une scène personnalisée sur le cadran. Les deux pièces porteront la mention «Pièce unique» et Van Cleef & Arpels créera un logo d'amour spécial pour le cadran. Le bijoutier construira également une vitrine qui complète les montres.

En outre, Van Cleef & Arpels mettra en place un site web privé afin que les destinataires du cadeau puissent suivre le développement de leurs créations et la construction de leurs montres. Quant à la date de livraison des montres, celle-ci viendra environ neuf mois après la conception.

Le cadeau est disponible pour un lecteur Robb Report . La livraison prendra environ neuf mois après la consultation initiale.

FrontRunners: Tour gracieux

La montre femme Dame de Pressy, délicatement féminine, n'est pas un départ aussi important que celle de DeWitt , une entreprise connue pour ses garde-temps audacieux et techniquement complexes. Le design de 79 000 $ nécessitait autant de savoir-faire horloger que n'importe quelle édition masculine. Orné de 461 diamants taille brillant de différentes tailles - mis en place sur la boîte à l'aide de la technique de déneigement spectaculaire et rarement utilisée - et affichant un mouvement gravé et exposé, la Dame de Pressy est une de ces montres pour dames les plus respectables comme c'est beau.

aissance de la montre mécanique de la dernière décennie s'est révélée être un atout pour toutes sortes de montres, car les marques ont développé et produit d'innombrables nouveaux modèles de montres compliquées, simples, classiques et de style moderne . La seule forme apparemment non invitée à la fête est celle qui a tout déclenché: la montre de poche .

Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de ce rejet apparent. Peut-être que les horlogers et les horlogers de cette génération reculent devant un design si fortement associé au XIXe siècle et à leurs ancêtres. Ou peut-être s'agit-il moins de goût que de praticité: nos poches sont déjà bourrées de clés, d'un portefeuille et d'un téléphone portable, laissant peu de place à un garde-temps.

Quelle qu'en soit la cause, il semble que la montre de poche soit destinée à rester dans l'obscurité, séquestrée dans les musées et les collections d'un petit groupe de passionnés.

Avec sa société mère acquisition de Richemont de Genève production Roger Dubuis en 2008, Cartier Leveraged l'installation emplacement en ajoutant des ateliers qui ont permis de Paris marque pour atteindre Genève très convoité sceau, un timbre d'assurance qualité historique et exigeante pour les montres produites dans le canton de Genève. Cette année, Cartier nous a impressionné par un nombre impressionnant de mouvements techniques marqués au Sceau de Genève: l'Astrotourbillon, le calendrier perpétuel et le tourbillon volant . Le tourbillon volant squelette de la Rotonde de Cartier est cependant un modèle particulièrement frappant.

Limité à 100 pièces, le remarquable tourbillon volant en or blanc 18 carats Rotonde de Cartier (prix sur demande) arbore les prouesses techniques de Cartier grâce à des cristaux de saphir clairs. Le mouvement calibre 9455 MC à remontage manuel de la montre effectue un double travail: le cadran avec sa plaque principale et ses ponts découpés forment des index graphiques romains qui créent un réseau aéré en périphérie tout en encadrant le chariot du tourbillon volant à six heures. heure. Avec son canon squelettisé et son ressort visible, la finition impeccable de la main du mouvement - des ponts obliques aux côtés brossés satinés aux roues à grains circulaires - est en plein écran. Produite dans les ateliers genevois susmentionnés, la montre Cartier calibre 9455 MC est estampillée du Sceau de Genève et livrée avec un certificat d'origine numéroté.

FrontRunners: mis à la voile

Le Répétition Tourbillon 45 de 290 000 dollars de la Corum Admiral's Cup Répétition Minutes est un tourbillon à répétition minutes qui marque le cinquantième anniversaire de la conception de montres Admiral's Cup du fabricant. le son du répéteur. Mais Corum a amélioré le volume et la clarté du mouvement en utilisant un porte-minute plus grand et inversé et des marteaux spéciaux pour le mécanisme de sonnerie. L'affaire est étanche à 98 pieds et a une lunette tournante qui charge le mécanisme de répéteur.

Une vision pour les réducteurs, l' Harry Winston Opus Xest le 10ème et dernier garde-temps de la série Opus, une collaboration annuelle entre le joaillier américain et un horloger indépendant. La montre de 208 800 $, inaugurée par Harry Winston en mars, indique l'heure à l'aide d'un système en cascade d'engrenages satellites qui pilotent les indicateurs rotatifs des heures, minutes et secondes. Le trio d'engrenages lui-même décrit une rotation complète par jour, un processus qui suit l'heure d'un fuseau horaire supplémentaire (indiqué par un triangle jaune large). Harry Winston et Jean-François Mojon, l'horloger suisse qui a collaboré à l'Opus X, ont légèrement incliné les roues dans le système des engrenages planétaires, lui permettant d'orbiter parfaitement sous le cristal bombé. L'Opus X est limité à 100 pièces.

Bien que vous puissiez acheter cette montre uniquement comme un ensemble avec deux autres complications de la société, la Grande Sonnerie est encore une réalisation de collection dans l'horlogerie musicale. La montre est capable d'une grève complète de Westminster (avec une phrase supplémentaire) ainsi que de petites fonctions de sonnerie et de répétition de minutes. La montre dispose également d'un certain nombre d'innovations dans la conception de marteau ainsi que le contrôle mécanique centralisé.

Pour la première fois, Stephen Forsey et Robert Greubel sont passés de leur technique de finition habituelle à un format ajouré, et les résultats sont spectaculaires. Cette montre affiche une approche novatrice de l'architecture du mouvement, tout en gardant un sens traditionnel des proportions et de l'esthétique qui plaira à un acheteur plus classique.

Avec un mécanisme à chaîne et fusée ainsi qu'un équilibre libre avec le spiral interne de l'entreprise, le Richard Lange Pour le Mérite est peut-être la montre-bracelet la plus précise de la manufacture Glashütte. Retournez le cadran sobre et les deux mécanismes sont visibles à travers le fond du boîtier.